Colocar la ventana del baño

Colocar la ventana del baño

Tras colocar el suelo tocaban las ventanas. Preferí comenzar por la del baño porque era más pequeña y porque era la primera que colocaba.

Ni que decir tiene que el hueco lo corté con las medidas exactas de la ventana. Aún no lo he dicho, pero la ventana que elegimos para poner es una ventana de pvc oscilobatiente (enlace) de 60 cm x 70 cm con apertura a la izquierda.

Antes de nada, hay que quitarle la hoja a la ventana para no romper el cristal, pero sobre todo para que la ventana no pesara tanto ya que al sólo quedarse el marco era más menejable. 

Al ser una oscilobatiente es un pelín más compleja de desmontar. Empezaremos quitando los embellecedores de las bisagras.

Como véis hay todo un mundo entre la bisagra superior y la inferior. Mientras que la superior es una bisagra clásica (quitando los tornillos la desmontas), la inferior es un vástago sujetado con 1 tornillo. 

Lo primero que hay que hacer es quitar la superior, esta bisagra con retirar los dos tornillos ya la desmontamos. 

Sin embargo, la segunda tiene más miga, pero es más fácil de quitar. Si os fijáis, en el interior, hay un tornillo con cabeza de allen. Con quitar ese ya tendríamos el vástago de la bisagra inferior suelto, con lo que la hoja de la ventana ya la podríamos retirar.

Una vez desmontada no queda sólo el marco, al presentarla en el hueco me dí cuenta que era imposible de fijarla al contenedor.

En la foto no se aprecia mucho (al final hay una foto donde se puede apreciar la distancia), pero la ventana se quedaba torcida en todos los ejes. Así que no me quedó más remedio que hacer un premarco con tubos cuadrados para la ventana.

Se observan los 2 tubos cuadrados que me servirán para apoyar los horizontales que sujetarán a la ventana. Los tubos van del techo al suelo, ya que al estar la pared torcida, necesitaba apoyarla en las vigas principales del contenedor.

A la hora de sujetar los veticales hay que asegurarse de que queden perfectamente a nivel, ya que estos servirán como apoyo a la ventana y también como guía para la futura pared. 

Para los horizontales es más sencillo, se miden y se ponen a la altura que se requiera, de nuevo fijándose muy bien en el nivel. Pero claro todo no podía ser todo tan fácil los tubos cuadrados no apoyaban bien en los laterales de la ventana....sigh

Quitar eso me iba a traer quebraderos de cabeza, hasta que me acordé de una herramienta de carpintería la GUVIA

Pues con esa herramienta y un martillo pude hacer los rebajes pertinentes, llevad cuidado ya que está la guvia está pensada para madera y si os pasáis con el martillo podéis clavarla en el PVC, ya que el PVC es mucho más blando de que la madera.

Con todo solventado (¡al fín!), pude centrarme en colocar los soportes horizontales y colocar la ventana.

Siento no tener fotos del proceso, pero fué así:

1. Colocar el soporte inferior
2. Presentar el marco de la ventana y marcar dónde irían los pasantes
3. Hacer los  pasantes y fijar el marco al soporte hecho con los tubos de hierro
4. Montar la ventana y ver que abre y cierra perfectamente

Ya todo colocado y con los protectores retirados quedó así

Aquí os dejo la foto para que apreciéis La distancia que quedó entre la ventana y la chapa, como véis la chapa distaba mucho de estar recta y anclar la ventana a la chapa hubiera sido un error que me hubiera arrastrado a cometer otros más grandes.

Anexo: detalle de los tornillos de la ventana (rodeados con círculo rojo)

Ver Artículo

Anclar el suelo a las vigas

Anclar el suelo a las vigas

Pues una vez presentado se necesitaba anclar el suelo a las vigas. Habían varias soluciones, yo opté por realizar un agujero pasante y anclar los tableros con tornillos con punta-broca, de esos que se utilizan para fijar las chapas minionda en los techos. Una foto de ejemplo:

Lo primero era realizar el pasante con una broca de madera

y luego ensanchar la parte superior para poder meter la arandela.

Para asegurarme de que los tornillos no sobresalían sobre los tableros y tampoco pasarme haciendo el ensanche, no hay nada como pintar una línea en la broca, ;)

De tal manera que cada agujero pasante quedaría así:

Para que las uniones quedaran selladas utilice una silicona selladora en las uniones, de tal forma que cada borde antes de anclarlo quedaba así:

Os dejo una foto de como quedaron las uniones entre los tableros

Un consejo, no se os ocurra quitar todas las piezas y luego ponerlas todas, id sólo quitando las que vayáis colocando porque sino os encontraréis con un bonito rompecabezas monocromático. Así que ya sabéis pieza haciendo vuestro "camino de baldosas amarillas"

Ver Artículo

Ensamblar los tableros de encofrar para el suelo

Ensamblar los tableros de encofrar para el suelo

Después de la odisea para poder traer los tableros me tocaba ensamblarlos, para empezar puse uno en el suelo y me dí cuenta que la parte final no apoyaba en una viga.

Tras meditarlo un poco era muy conveniente que el final de un tablero, y el principio del otro, apoyaran en una viga, tal que así:

Una vez terminada la primera fila, me puse a recortar todas las piezas y a ir presentándolas. Al ir poniéndolas hay que hacer que las juntas de una fila no coincidan con las juntas de la siguiente, para así hacer el suelo más fuerte, como se suele hacer al colocar el suelo laminado. Es decir:

Mención especial merece la solución al suelo entre los 2 contenedores, al final tras mucho meditar y ver lo bien que quedaba los tableros de encofrar y como el ancho de las piezas me lo permitía; decidí conservar ese ancho para salvar ese hueco.

Una vez todos los tableros cortados  y presentados nos queda un suelo perfecto, fuerte y completamente nivelado, :).

Ver Artículo

Colocación de las vigas y el nuevo suelo en el contenedor

Colocación de las vigas y el nuevo suelo en el contenedor

Lo primero fué pedir las vigas, las pedí con un ancho de 2,4 metros, ya que el ancho a cubrir variaba entre 2,30 y 2,35 metros.

Me ví obligado a tener que presentarlas en su sitio todas, ya que al no saber soldar tenía que dejarlas todas listas para el soldador. ¿Cómo hacerlo? Pues es relativamente sencillo, sólo había que dejar una solapa en la parte superior que apoyaría en los lados, me explico:

Esa pequeña solapa me permitía ir dejando las vigas en su posición para seguir avanzando y dejar el contenedor así.

Ahora ya sólo queda soldar las vigas al contenedor, y cómo yo no sé, llamé a un operario para que hiciera ese trabajo

En cuanto al suelo, estuve viendo muchos materiales que si fenólico, que si tricapa, etc..Al final me decidí por los tableros de encofrar. Por varias motivos:

• Más económico
• Mismos materiales que el tricapa normal
• Y la amplia oferta que había en ese momento

De hecho se los acabé comprando a un hombre, a través de milanuncios.com, que los tenía nuevos. Y la verdad es que fué repentino ya que lo llamé y me dijo que los tenía que recoger esa misma tarde, sin pensarlo fui con mi Ford Fiesta y el pobre acabó así:

Eran tablones de 2 m x 0.5 m y me tocó transportarlos a como puede y como eran 20 los que necesitaba me tocó hacer 2 viajes así.

En resumen, tras investigar mucho sobre maderas cada tablero valía en torno a los 16 € y tirando de la segunda mano y viendo muchas páginas acabé pagando 10 € por unidad.

Ver Artículo

Colocación de reja para enredadera y solución al abombamiento

Colocación de reja para enredadera y solución al abombamiento

Cómo ya comenté en el post anterior, al cortar el hueco de la ventana se produjo un abombamiento en la parte inferior de la ventana

Vista cenital del contenedor

La solución no prometía ser fácil, y efectivamente no lo fué. El abombamiento sólo se podía corregir desde fuera y con una barra de hierro, con lo que el contenedor quedaría bastante mal, estéticamente hablando.

Por otro lado, también se juntaba que un buen aislamiento me costaría 10 cm o más de anchura de pared, y de nuevo la solución estaba por fuera.

Había pensado en muchas estructuras, que paneles de yeso, que paneles de cemento, etc, etc...Hasta que viendo casas y ejemplos me encontré con esto:

Y pensé, ¿Por qué no?. Me tocaba investigar sobre plantas trapadoras que se dieran bien en mi zona y que aguantaran el calor. Y la elegida es la Ipomea (más info). Esta planta crece muy rápido y tiene una capacidad de tapizar muy alta.

Una vez elegido lo que hacer por fuera del contenedor, tocaba ponerse manos a la obra. La tarea era realtivamente sencilla, poner 3 tubos cuadrados de hierro de 40 por 40 mm. Y sobre esos tubos poner malla electrosoldada. Siento no tener fotos del proceso, pero el resultado final quedó así:

Si os fijáis también puse unos verticales a los lados de las ventanas para reforzar.

También puse en los frontales (parte más estrecha) de los contenedores, pero sólo node dará más el sol. Como en esos forntales no se puede taladrar lo que hice fué las barras de los lados más largos sacarlos un poco para luego apoyar las barras de los frontales, de tal manera que quedan así

Os aviso que me precipité en su día al poner toda la malla electrosoldada, ya que al poner las ventanas me molestaron mucho, de hecho las tengo que retirar para poder sellar bien las ventanas.

Ver Artículo

Retirada de vigas del suelo y corte hueco de las ventanas y puerta

Retirada de vigas del suelo y corte hueco de las ventanas y puerta

Con los tableros de madera fenólica retirados ya nos quedaban las vigas a la vista, lo siento no tengo fotos 😑 (por aquella época no pensaba hacer un blog).

Retirar las vigas no tiene mucho misterio, es simplemente cortar con la amoladora, yo procuré no cortarlas al ras, me dejé unos 5 cm. Esos 5 cm posteriormente fueron utilizados para soldar las nuevas vigas a la estructura.

Una vez todas cortadas  nos quedó todo así:

En la foto también se ve que se han cortado las paredes que compartían los 2 contenedores. Os recomiendo que no cortéis trozos tan grandes, ya que una vez cortado tuve que cortarlo en trozos más manejables en el suelo (con lo incómodo que es eso) para poder sacarlo del contenedor.


En cuanto al corte de las ventanas y las puertas, aparte del ancho y alto de los cortes a realizar, hay que tener en cuenta la distancia del suelo de las ventanas. Yo las puse a unos  cm de altura.

La puerta exterior, en mi caso dará al lavadero, es mejor que no la cortéis sino tenéis claro la que vais a poner, ya que puede que no tenga una medida estándar y os equivoquéis. Yo la corté y les puse unos termoarcilla a modo de escalera.

En mi caso, las puertas interiores, se harán todas con las divisiones de pladur a excepción de la puerta que comunica la casa con los contenedores. Mi mujer, con toda su experiencia, me dijo 77cm de ancho. Y así se hizo.

Como véis es ancho quedó perfecto pero en el alto me quedé corto me quedé corto a propósito con el fin de tener margen de rectificación.

En cuanto a las ventanas, estuvimos buscando y barajando opciones y al final seleccionamos una oscilobatiente de 60 cm x 70 cm para el baño y  para las habiaciones una ventana de alumino corredera, con la persiana incluida, de 1,40 cm x 1,15 cm.

Ventana del baño (60 x 70)

Ventana de las habitaciones (1,40 x 1,15)

Una vez que ya sabes las medidas exactas sólo queda hacer el hueco, que fácil se escribe y lo díficil que me fué.

Mi primer error fué cortar los huecos sin tener el suelo puesto, por ello me tuve que arreglar con unas borriquetas. Solucionado eso tomar las medidas en la pared del contenedor es díficil, ya que al ser ondulada puede llevar a equivocos muy fácilmente. o que las líneas no sean horizontales, etc...

Para que os resulte más fácil os cuento mi proceso:

1. Medir desde la pared izquierda hasta el lateral dónde empieza la ventana (no olvidar dejar el margen en la pared del la pared de pladur con su aislante, en mi caso 8 cm).
2. Repetid el paso anterior realizando un segundo punto unos 50 cm más arriba.
3. Trazar una línea vertical uniendo ambos puntos, desde arriba abajo en todo el contenedor, con ello ya tenemos la primera línea. Si no tenéis una regla tan larga marcad más puntos y lo unís.
4. En la línea trazada poner desde el suelo medir la altura deseada (en mi caso 105 cm) y marcadla y con eso ya se tiene la esquina inferior izquierda.
5. Para hacer la línea vertical derecha repertir paso 1 y 2, pero esta vez tomando como referencia la línea vertical izquierda.
6. Una vez marcadas ambas líneas sólo nos queda las líneas horizontales para hallar las líneas de corte. Estas son fáciles, sólo hay que hallar la esquina inferior derecha y unirlas con una línea.
7. Lo complejo de unir las dos esquinas inferiores es la ondulación del contenedor. Lo mejor es sólo marcar las "crestas" de las ondulaciones, una vez marcadas estas. Por cada "valle" medir desde el suelo la altura y ahora sí unir las "crestas" con los "valles" de esas ondulaciones. (Siendo cresta la parte que sobresale hacia el interior y valle lo que sobresale hacia el exterior).
8. Repetir paso 7 para hacer la línea superior.

Con ello ya lo tendríamos todo marcado de tal manera, que en una vista lateral quedaría así:

Os recomiendo hacer las medidas con calma, medir todo 10 veces e id comprobando la verticalidad/horizontalidad de las líneas con un nivel. De hecho yo las líneas las trazé con un nivel magnético de unos 50 cm.

Tras realizar todos los pasos para las 3 ventanas (obviamente), y cómo ya he dicho, midiendo remidiendo, y volviendo a medir. Se realizaron los cortes.

Pero al hacer los cortes, las partes inferiores de las ventanas grandes, se combó la chapa hacia el exterior, es decir, la pared inferior de la ventana.En una vista superior el contenedor me quedó así.


Por ello no hice el hueco de la segunda ventana hasta ver como solucionar esto. La solución en el siguiente post ;).

Ver Artículo

Quitar el suelo de un contenedor marítimo

Quitar el suelo de un contenedor marítimo

Lo primero, es que no se os ocurra hacerlo vosotros, yo no tuve más remedio ya que las vigas venían torcidas y podridas y todo por no ir a revisar los contenedores. Ya lo decía mi abuela "El perezoso trabaja 2 veces".

Antes de entrar en faena veamos cómo es el suelo de un contenedor. Este se compone de básicamente de 3 partes.

• Vigas de acero transversales
• Lámina que une 2 vigas para poder meter los brazos de la manitou
• Tablero marino fenólica de 5 cm de espesor.

En el siguiente esquem lo vemos mejor:

Los tableros de madera fenólica se situan encima de las vigas formando así el suelo que se pisa al entrar en el contenedor.

Por si alguien busca más información los tableros marinos fenólicos son muy parecidos a los tableros tricapa o  Plywood. Dependiendo del uso que le vayáis a dar os pueden servir para sustituir el fenólico. 

La sujeccion que tienen los tableros a las vigas es sencilla, los tableros son atravesados por un unos tornillos rosca-chapa y se atornillan a las vigas.

Tornillo rosca-chapa

Al verlos me puse a sacarlos desatornillando con el taladro, no hubo manera, me metí debajo del contenedor y hallé la explicación. Los tornillos estaban soldados a las vigas. Conclusión: me tocaba pensar en un plan alterntivo.

Pensando me encontraba cuando vi las sierras de corona.  El problema es que este tipo de sierras suelen tener una broca central que les sirve de guía para que no tiemblen.

Sierra de corona

Afortunadamente encontré una que se le podía quitar la broca central. ¿Qué conseguía con eso? Pues con eso conseguía, dejando el tornillo en el centro, que la sujecion sólo se limitara al circulo delimitado por la sierra.

 

Tornillo despues de extraer el tablero

Una vez "aislados" los tornillos, que son unos cuantos, "sólo" hay que sacar el tablero. La única manera de sacarlo es con patas de cabra y fuerza bruta, os recomiendo que no saquéis trozos muy grandes, son tableros muy pero que muy pesados.

Tablero tras sacarlo del contenedor

Conclusión, a riesgo de ser repetitivo, no lo hagáis jamás, ni se os ocurra. Fueron 3 sábados de trabajo muy duro, un taladro roto y dos sierras de corona para el arrastre. Cómo ya dije antes, por ser perezoso me toco trabajar dos y tres veces más....

Ver Artículo